{"id":14509,"date":"2025-03-21T09:00:10","date_gmt":"2025-03-21T08:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sestogrado.it\/?p=14509"},"modified":"2025-03-21T10:05:52","modified_gmt":"2025-03-21T09:05:52","slug":"arcuare-si-arcuare-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sestogrado.it\/it\/arcuare-si-arcuare-no\/","title":{"rendered":"Arcuare s\u00ec, arcuare no"},"content":{"rendered":"

Se pensiamo a vie iconiche come La Dura Dura in Catalogna o Hyaena a Finale Ligure avremo subito la visione di lanci potenti e minuscole tacchette. Arcuare su vie come queste diventa fondamentale. L’arcuata delle dita \u00e8 una tecnica di arrampicata avanzata utilizzata per tenere le prese pi\u00f9 piccole. Consiste in una iperestensione della falange distale del dito (quella pi\u00f9 vicina all’unghia) contemporaneamente ad una flessione della falange di mezzo. Una sua variante molto efficace – e per questo molto amata – \u00e8 con il pollice sovrapposto alle altre dita, in modo da raggiungere il massimo della chiusura.\u00a0La presa arcuata \u00e8 considerata molto pericolosa<\/strong>\u00a0e per alcuni andrebbe evitata come la peste. Vediamo di fare un po\u2019 di chiarezza.<\/p>\n

 <\/p>\n

Sarete forse stupiti di sapere che le nostre dita non possiedono muscoli flessori. I\u00a0muscoli flessori della mano<\/strong>, quelli che piegano le nostre dita, si trovano solo lungo i nostri avambracci. Ci\u00f2 che attraversa le dita sono le\u00a0terminazioni tendinee<\/strong>\u00a0dei muscoli flessori. I tendini sono strutture che uniscono e fissano i muscoli alle ossa. Si trovano infatti nel luogo di origine del muscolo e in quello dove va a inserirsi sull’osso. Nel caso specifico delle dita, i tendini flessori le attraversano dentro un’apposita guaina lubrificante e nutritiva e vanno poi ad inserirsi sulla falange media e su quella distale di ogni dito. Cos\u00ec facendo possiamo muovere in modo isolato e in diverse direzioni le singole dita.<\/p>\n

 <\/p>\n

Al fine di trasmettere al meglio la forza contrattile, i tendini flessori hanno bisogno di essere mantenuti costantemente aderenti alle ossa. Per risolvere questo problema, Madre Natura \u00e8 venuta in nostro soccorso creando ad hoc una serie di legamenti chiamati\u00a0pulegge<\/strong>. Situate in diversi punti strategici lungo il dito, le pulegge formano una specie di ponte sotto il quale i tendini dei muscoli flessori possono scorrere sempre vicini alle ossa. Inoltre, grazie alla guaina lubrificante, viene permesso uno sviluppo massimo della forza con la minima frizione.<\/p>\n

\"arcuare\"<\/p>\n

“Purtroppo” Madre Natura non ha pensato che ad un certo punto della storia umana nascesse l’arrampicata. Le nostre dita rappresentano uno dei distretti muscolo-scheletrici pi\u00f9 classici dove si formano\u00a0lesioni da sovraccarico<\/strong>, cio\u00e8 patologie legate a sollecitazioni eccessive e ripetute, proprio come quelle dovute all’arrampicata. Si stima che almeno la met\u00e0 di tutte le patologie da sovraccarico funzionale subite dagli arrampicatori si verifichino alle dita. \u00c9 stata anche dimostrata una\u00a0diretta correlazione\u00a0<\/strong>tra l’incidenza di queste lesioni e il numero di anni di arrampicata alle spalle.<\/p>\n

Studi in laboratorio per capire meglio l’entit\u00e0 del sovraccarico alle dita hanno dimostrato che una singola puleggia \u00e8 in grado di sopportare\u00a0fino a 400 Newton<\/strong>. Tuttavia, tali studi vengono effettuati di norma su cadaveri e in assenza di un movimento vero e proprio. Fuori dal laboratorio e nel mondo reale entrano in gioco anche altri fattori come l’angolazione del dito rispetto alla forza di gravit\u00e0, le contrazioni dei flessori e degli estensori della mano e l’impatto delle dinamiche rotazionali e traslazionali del movimento, per non parlare di variabili esterne come una caduta improvvisa.<\/p>\n

Ulteriori ricerche hanno misurato i carichi causati dalle diverse prese della mano e la reazione delle strutture delle dita a questi carichi.\u00a0\u00c9 proprio la presa a dita arcuate\u00a0<\/strong>quella che causa pi\u00f9 lesioni e rotture delle pulegge in caso di un aumento improvviso del carico, come per esempio quando abbiamo un lancio su una piccola tacca o quando un piede scivola all’improvviso. Le dita pi\u00f9 coinvolte sono\u00a0il medio e l’anulare<\/strong>\u00a0a causa della loro posizione centrale nella mano e a causa del fatto che l’anulare non sia protetto efficacemente dal lato del mignolo.<\/p>\n

 <\/p>\n

Dopo tutta questa teoria passiamo ora ai nostri consigli. Non si pu\u00f2 dare sicuramente una risposta generica a tutti in quanto il discorso \u00e8 molto vario e complesso. Sconsiglieremmo categoricamente ad un principiante di arcuare su ogni presa, mentre spesso non vi \u00e8 alternativa all’arcuata su vie con piccole tacche. Ogni linea che arrampichiamo \u00e8 un mondo a parte e pi\u00f9 saliamo di livello pi\u00f9 veniamo confrontati con prese piccole e poco sporgenti e con inclinazioni che aumentano in modo esponenziale il carico sulle dita.<\/p>\n

 <\/p>\n

Molti principianti iniziano ad arcuare prima ancora di sviluppare una buona presa aperta. Per questo motivo siamo dell’idea che l’arcuata andrebbe eseguita quando gi\u00e0 possedete una\u00a0buona tecnica di base e un livello adeguato di fitness<\/strong>. Abbiamo inoltre visto che sono spesso errori e piccoli incidenti come un piede che scivola o un lancio venuto male a dare il “colpo di grazia” ai gi\u00e0 stanchi e sovraccaricati tendini e legamenti delle dita. Tali incidenti potrebbero essere spesso evitati acquisendo una migliore tecnica e una maggiore esperienza.<\/p>\n

 <\/p>\n

Molto dipende dalle\u00a0ripetizioni del gesto<\/strong>\u00a0e dall’intensit\u00e0 con la quale si arrampica. Solitamente non ci si fa male la prima volta che si prova un’arcuata, se \u00e8 stato effettuato un buon riscaldamento preliminare. \u00c9 quando il gesto \u00e8 stato ripetuto innumerevoli volte, quando sopraggiunge la stanchezza o semplicemente quando le dita sono state troppo sollecitate, che potrebbe succede qualcosa che non vorremmo succedesse.<\/p>\n

 <\/p>\n

Considerate l’arcuata come un jolly<\/strong>\u00a0che vi pu\u00f2 tirare fuori da situazioni difficili ma che potete giocare solo di rado.\u00a0Evitate cattive abitudini\u00a0<\/strong>come arcuare quando vi allenate a secco (a meno che non sia un requisito del vostro training specifico) e quando arrampicate al di sotto del vostro massimo. Sconsigliamo la presa a dita arcuate anche nell’arrampicata indoor, un po\u2019 perch\u00e9 \u00e8 da stupidi rischiare di farsi male quando ci si sta solo allenando e un po\u2019 perch\u00e9 quasi sempre esistono altre soluzioni per superare il passaggio. In generale, fate attenzione a come afferrate le prese. Esercitatevi ad utilizzare le dita diversamente e a prendere in altre posizioni. Verificate anche se uno spostamento del peso corporeo vi possa aiutare a tenervi di pi\u00f9, sviluppando cos\u00ec meno forza con le dita.<\/p>\n

 <\/p>\n

Chiudiamo facendo un chiarimento sul nastro per le dita. Molti arrampicatori sono convinti che il\u00a0taping\u00a0<\/strong>aiuti a trasferire meglio il carico e quindi diminuisca il rischio di infortuni e sovraccarico a tendini e pulegge. Non \u00e8 purtroppo cos\u00ec.\u00a0Nastrare le dita\u00a0<\/a>in modo profilattico pu\u00f2 per\u00f2 essere utile quando andiamo al limite e quando dobbiamo affrontare un passaggio potenzialmente rischioso. \u00c9 anche consigliato quando abbiamo gi\u00e0 sofferto di patologie a tendini e legamenti delle dita, ma solo nei primi tempi di ritorno all’arrampicata.<\/p>\n

 <\/p>\n

Come disse un arrampicatore molto famoso pi\u00f9 di 20 anni fa “Il cervello \u00e8 il muscolo pi\u00f9 importante in arrampicata”.\u00a0Usate il vostro giudizio.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Climb healthy<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00e8 vero che arcuare fa male? e se s\u00ec, quanto male?<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14512,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-14509","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-libro-di-vetta"],"acf":[],"yoast_head":"\nArcuare s\u00ec, arcuare no - Sestogrado<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00e8 vero che arcuare fa male? e se s\u00ec, quanto male? Se pensiamo a vie iconiche come La Dura Dura in Catalogna o Hyaena a Finale Ligure avremo subito la visione di lanci potenti e minuscole tacchette. Arcuare su vie come queste diventa fondamentale. L'arcuata delle dita \u00e8 una tecnica di arrampicata avanzata utilizzata per tenere le prese pi\u00f9 piccole. 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